Схема подключения двойного выключателя на две лампочки
Подключение двухклавишного выключателя очень простая и обыденная операция, а при наличии удобной инструкции, любой человек сможет сделать это самостоятельно. Так что переходим к делу:
Содержание:
- Сфера применения
- Подготовительный монтаж
- Прокладка проводов
- Подключение устройств
- Смотка проводов в схему
- Испытание
- Выключатели с подсветкой
- Что необходимо
Сфера применения
Двойные выключатели могут использоваться не только для подачи электричества на две лампы. На практике их используют для эффективного распределения тока между любыми двумя потребителями. Наверняка каждый из нас сталкивался с подходящими примерами, когда с помощью двух клавиш осуществляется регулировка интенсивности освещения от люстры, в разной степени разделив лампочки по клавишам (редко используется сейчас из-за распространения дистанционных пультов), организовывается подача тока с одного выключателя к люстре и бра или, например, когда один выключатель работает на два помещения (часто такая схема используется в санузлах). В действительности, возможность использования таких выключателей для двух лампочек, их групп или других приборов ограничена лишь желанием собственника и требованиями безопасности. Так или иначе, в каждом из этих случаев схема подключения двухклавишного выключателя будет аналогична. Данная инструкция рассматривает монтаж двухклавишного выключателя на две комнаты. На фото в открытом виде будут расположены элементы схемы, которые, как правило, прячутся в стенах под штукатуркой.
Подготовительный монтаж
Во время строительства прокладка электросети начинается с разметки стен под проводку и составные элементы. В нашем случае мы представляем схематическое отображение будущей сети на гораздо меньшем отдалении её частей, чем на практике. Поэтому начнем сразу с установки ключевых узлов.
Обратите внимание, что в первоначальной редакции статьи, не использовалась распределительная коробка, однако по просьбе посетителей сайта, информация была доработана, а на фотографиях появились пояснения, как эта схема выглядела бы с распределительной коробкой.
Закрепляем корпус распределительной коробки (если необходимо), на фотографии потенциальная распределительная коробка выделена красным, т.к. было решено, что схема слишком простая для использования коробки. Подрозетник для выключателя и рейку для защитного устройства тоже ставим на места. Оно предназначено для защиты сети от перегрузок, короткого замыкания и других конфликтов, и обычно устанавливается в силовом щитке. Однако, для наглядности, на нашей схеме оно будет расположено на небольшом расстоянии от потенциальной распредкоробки.
Реальный монтаж электрических выключателей связан, как правило, с созданием в гипсокартоне или бетоне штроб – специальных пазов, по которым прокаладывается провод. Для их штробления используется электрическая дрель, перфоратор со специальной насадкой или штроборез. В случае, когда такой оснастки нет, для создания ниши применяют точечное засверливание по окружности или прорезание осевых линий с помощью болгарки, а затем выбивают лишнее с помощью молотка и долота.
Прокладка проводов
Моделируя реальные условия, в первую очередь, проложим питающий провод через защитное устройство (в настоящем монтаже все питание на сеть идет через силовой щиток). Для большей функциональности принято использовать универсальные трехжильные провода. При необходимости это дает возможность использовать лишнюю жилу в качестве заземления, например, для светильника.
Обратите внимание, что в случае наличия напряжения на питающем проводе, его следует отключить перед началом работ и с помощью указателя напряжения убедиться в его отсутствии.
Следующим идет провод для питания распределительной коробки от защитного устройства (на фотографии он синего цвета, и идет напрямую к выключателю, см. фото выше). Затем – от коробки к выключателю. Не забывайте оставлять примерно 10-15 см свободной длины у тех концов провода, которые находятся внутри распредкоробки, чтобы облегчить последующее скручивание и укладывание жил. Аналогичный запас длины следует оставить для подключения выключателя.
Затем поочередно отводим провода на первую и вторую комнату. В реальных условиях, конечно же, лампы будут находиться на большом расстоянии, но на схеме мы располагаем их недалеко от неё.
Подключение устройств
На данном этапе лучше всего начинать с установки защитного устройства. В примере будет использоваться автоматический выключатель однополюсного типа. Необходимый номинал в каждом случае рассчитывается отдельно, исходя из мощности потребляющих приборов – иногда к сети будет подключена пара ламп с нагрузкой не более 120 Вт, а иногда – мощные прожектора по 3 кВт каждый.
В схеме используются разные провода (синий фаза и зеленый ноль), но часто используется провод с двойной изоляцией (общей внешней и отдельной – по жилам). Перед подключением к предохранителю необходимо аккуратно снять общую изоляцию, не повредив жилы, с конца питающего провода и идущего к выключателю или на распределительную коробку. С помощью кусачек обрезаем провод, оставив достаточную для подключения длину, и зачищаем концы жил от изоляции. Накладываем их на клеммы соответственно выбранной цветовой индикации. К примеру, желтый проводок – для заземления, зеленый – для передачи нуля, а синий – на фазу. Желательно, чтобы цвета жил означали одни и те же функции на все площади схемы. Это позволяет легко разобраться в работе сети, а также существенно упрощает демонтаж и ремонт. При подключении к защитному устройству следите за соответствием жил на входе и выходе – проводки одного цвета должны быть расположены строго друг напротив друга.
Важно отметить, что в нашей схеме земля не нужна, и на фотографиях ее нет, поэтому если вы работаете с трехжильным проводом, не удивляйтесь.
В данной схеме жилы для заземления не нужны, поэтому если они у вас есть, то просто замотайте их изолентой и уберите в сторону. При необходимости их, конечно, можно подключить к соответствующим контактам на подходящих светильниках, однако при схематическом представлении это не имеет значения. Кроме того, заземление предусмотрено в конструкции не каждого дома.
Подключаем подрозетник, если необходимо (в нашей схеме, мы обошлись без него, но лучше все-таки лишний раз перестраховаться). Аналогичным образом почти полностью зачищаем внешнюю изоляцию на части питающего провода, расположенной внутри подрозетника. С каждой жилы снимаем изоляцию на расстоянии около 1 см от края и отводим их в стороны друг от друга. Перейдем к установке выключателя.
В данной инструкции применен двухклавишный выключатель с втычными контактами. На задней стенке механизма должна быть изображена схема подключения со следующими условными обозначениями:
L – фаза питания (один вход);
стрелки в сторону от корпуса – отходящие фазы на потребляющие приборы (два выхода).
Закрепляем выбранную для передачи фазы жилу к контакту питания в отверстии с пометкой L.
Оставшиеся жилы присоединяем к контактам с изображениями стрелочек – от них будет подаваться питание на лампы в помещениях, либо по отдельности, либо на обе сразу.
После надежного закрепления проводков, переворачиваем выключатель и аккуратно устанавливаем его в подрозетник.
Следующим шагом будет установка приборов-потребителей. Поскольку мы работаем со схемой подключения двухклавишного выключателя на разные помещения, для примера были выбраны патроны для стандартных лампочек.
Для подготовки оба провода, ведущие от распределительной коробки к лампам, зачищаются. Сначала от внешней изоляции – на длину около 5 см, а затем от жильной – примерно на 0,5 см. Этого должно быть достаточно для их подключения к патронам со стандартными пластиковыми клеммами.
Нам не понадобится заземления, поэтому если оно у вас есть, соответствующую жилу заматываем изолентой и убираем в сторону, чтобы не мешались, а две оставшиеся — присоединяем к клеммам на обоих патронах.
Фото данного шага демонстрирует, как должны выглядеть установленные элементы схемы. Теперь можно приступать к сборке.
Смотка проводов в схему
Т.к. в нашей схеме, распределительная коробка не использовалась, то этот этап был не актуален, но если вы работаете с ней, то продолжаем. Следующим этапом является соединение проводов между собой в распределительной коробке. Здесь следует начинать с питающего провода, идущего от устройства защиты. Для подготовки следует зачистить его часть, находящуюся внутри коробки, от внешней изоляции, и каждую жилу по отдельности – на 4 см от края. Далее, точно таким же образом, подготовить провод, идущий от коробки к выключателю.
Теперь, согласно схеме, нужно передать фазу на выключатель. Именно на данном шаге и становится понятно, почему цвет проводов так важен для удобного и безопасного монтажа. Соединяем две жилы, цвет которых обозначает фазу, и скрепляем их вместе, либо скручиваем по часовой стрелке.
Удобно первые несколько витков сделать руками, а затем работать плоскогубцами. Согласно учебникам, стандартная скрутка не должна составлять более 7 витков.
Имейте в виду, что на сегодня использование скрутки запрещено требованиями по монтажу электросетей. Рассказываем мы об этом методе, лишь потому, что это наиболее удобный и понятный для представления, способ. Разрешенными методами соединения жил на сегодня являются пайка, опрессовка, сварка, зажимные, винтовые и аналогичные сжимы (на фото выше, именно зажимами мы и пользовались).
Итак, соединение для передачи фазы на выключатель выполнено. Поскольку мы не используем жилу заземления в нашем примере, замотайте ее изолентой, если она имеет место быть в вашей схеме.
Теперь работаем с жилой, подающей питание на первый светильник. Сначала, по уже определенному алгоритму, зачищаем провод, ведущий от распредкоробки к патрону, оставив около 4 см голой жилы.
Берем жилу того цвета, который означает фазу, и соединяем с одной из свободных жил провода, идущего от выключателя.
Заземляющую жилу, как и в предыдущих случаях, обматываем изолирующей лентой. После этого зачищаем провод со второго патрона, оголяем жилы, изолируем заземление.
Фазу скручиваем с оставшейся свободной жилой от выключателя.
В результате у нас получится 4 замотанных изолентой фазы, 3 фазные скрутки и 3 нулевых жилы (2 с лампочек и 1 с питающего провода). Заизолированные жилы заземления не нужны, их следует аккуратно сложить в коробку.
Из трех «нулей» делаем одну скрутку и отводим в сторону, чтобы избежать случайного накладывания оголенных контактов друг на друга.
На этом этапе можно сказать, что рабочая схема готова, осталось лишь провести испытание.
Испытание
После того, как все элементы схема установлены и соединены между собой, нужно проверить её работоспособность:
Если вы использовали распределительную коробку, расположите скрутки так, чтобы они не мешали друг другу и не перехлестывались, подаем напряжение на питающий провод.
- Включаем «пробку» (автоматический выключатель), переведя рычажки в положение «включено».
- Если клавиши выключателя находились в положении «включено», они загорятся. Приступаем к тестированию схемы.
- Переводим одну клавишу во включенное положение. Одна из ламп должна загореться. Выключаем её.
- Переводим вторую клавишу во включенное положение. Теперь загорится вторая лампа.
- Нажимаем обе клавиши и убеждаемся, что свет загорается в обеих «комнатах».
Если во время испытания свет загорается так, как и должно быть, схема собрана и установлена правильно. Можно приступать к финишному монтажу, если была распределительная коробка:
- Убираем напряжение со схемы (можно совсем отключить подачу, а можно опустить рычажки предохранителя).
- Заматываем изолентой 3 оставшихся скрутки и складываем их внутрь.
- Надеваем крышку распределительной коробки и рамку выключателя.
Рекомендуем так же посмотреть видео электрика Михаила Чистякова, который любезно предоставил свой ролик для публичного просмотра на канале youtube, за что ему огромное спасибо!
Выключатели с подсветкой
Большой популярностью на сегодняшний день пользуются выключатели со световой индикацией. Они ни по конструкции, ни по внешнему исполнению не отличаются от обычных выключателей, но имеют заметное достоинство – по ним легко ориентироваться в темноте. Для обеспечения работы этих устройств не требуется повышенных затрат электроэнергии:
- индикатор автоматически гаснет, когда выключатель переводится во включенное положение;
- светящийся элемент имеет очень малое энергопотребление, практически незаметное на общем фоне.
В качестве индикатора в выключателях этого типа используется либо неоновая лампочка, либо светодиод. Для работы они запитываются по параллельной схеме с контактами переключателя. Схема подключения двухклавишного выключателя с подсветкой имеет свои особенности, которые необходимо учитывать во время монтажа. При неправильной установке индикатор может очень слабо светиться или не гореть вообще, а также влиять на режим работы ламп (нередко в таких случаях мерцают энергосберегающие лампы).
Рассмотрим три основных схемы подключения выключателей с подсветкой.
На светодиоде и сопротивлении
Выключатели, работающие по этой схеме, сегодня используются чаще всего. После переведения механизма в выключенное положение загорается светодиод VD2, на который ток проходит через сопротивление R1 . VD1 служит для защиты VD2 обратным напряжением от пробоя. Для работы данной схемы на R1 подойдет сопротивление любого типа с мощностью от номиналом 100-150 кОм и мощностью от 1 Вт. На представленной схеме величина номинала составляет 100 кОм, благодаря чему протекает ток силой примерно в 3 мА – этого хватит для довольно яркого свечения диода.
Для работы такой схемы подходят сети со светильниками, в которые вкручиваются лампы накаливания. Если её использовать вместе с люминесцентными или энергосберегающими лампочками, они могут слабо мигать или светиться при выключенном положении выключателя. Светодиодные лампочки могут и вовсе не работать с данной схемой. Это связано с большим сопротивлением и током, необходимым для свечения лампы, которого может просто не хватать для свечения.
Схема отличается своей простотой, но имеет существенный недостаток – энергопотребление. Одна такая конструкция потребляет до 1 кВт˟ч/месяц.
Присоедините концы к клеммам выключателя и, при правильном монтаже, все сразу заработает. Для обеспечения безопасности и долговечности схемы скрутки рекомендуется надежно пропаять, а также замотать изоляционной лентой резистор и оголенные провода.
На светодиоде и конденсаторе
Установка в электрической схеме выключателя дополнительного конденсатора позволяет увеличить КПД подсветки за счет уменьшения требуемого номинала резистора R1 до 100 Ом.
На этой схеме токоограничивающим элементом выступает конденсатор C1, а за резистором R1 остается роль ограничителя заряда. К нему можно применять сопротивление в 100-500 Ом при мощности выше 0,25 Вт. Можно простой диод VD1 можно заменить на светодиод аналогичный VD2. Это изменение не отразится на КПД схемы, однако они оба станут светить с равной силой.
Главное преимущество этой схемы – пониженное энергопотребление. Оно составит примерно 0,05 кВт˟ч/месяц. Самым большим недостатком является размер конструкции.
На неоновой лампочке
Схему подключения выключателя с подсветкой с использованием неоновой лампочкой можно назвать самой оптимально, поскольку она избавлена от недостатков, присущих предыдущим схемам. Согласно представленному рисунку при разомкнутой сети ток идет на R1, а следом – на HG1 (газоразрядная лампа), зажигая её. Можно использовать резисторы любого типа с номиналом 0,5-1 Мом и мощностью от 0,25 Вт.
Дополнительным преимуществом выступает универсальность, позволяющая без потери КПД использовать её для приборов с люминесцентными, светодиодными, энергосберегающими и лампами накаливания.
Что необходимо
Таким образом, для создания схемы подключения двухклавишного выключателя на две лампочки согласно данной инструкции потребуются следующие расходные материалы:
- 1 «пробка» — двухполюсный автоматический выключатель и рейка для его крепления;
- 1 стандартная распределительная коробка;
- 2 прибора-потребителя (будем использовать патроны для обычных ламп накаливания);
- 1 утапливаемый подрозетник;
- 1 выключатель;
- провод трехжильный (длина рассчитывается исходя из схемы проводки);
- 1 моток изоляционной ленты;
- перфорированная лента (длина рассчитывается исходя из схемы проводки);
- дюбель-гвозди для закрепления подрозетника, распредкоробки и рейки под автомат.
И инструмент:
- шуруповёрт или крестовая (фигурная) отвертка;
- плоская отвертка или аналогичная бита под шуруповёрт;
- прибор для индикации напряжения;
- пассатижи;
- кусачки для обрезки проводов;
- нож для зачистки жил.
Для первого самостоятельного монтажа двухклавишного выключателя можно вооружиться видео с пошаговым инструктажем, как сделать это своими руками. При просмотре видео, очень удобно корректировать свои действия в зависимости от особенностей помещения. Ролик расположен в середине нашей статьи.
