Варианты организации проводки

Монтаж электропроводки в новостройке или частном доме осуществляется закрытым и открытым способами.

Особенности открытой технологии

Применяется при невозможности прокладки закрытых каналов. В процессе монтажа вся квартирная электрическая проводка должна проходить вдоль стеновой поверхности и закрываться кабельными каналами. Провода на стене крепятся скобами и прикрываются коробом. Отверстия под розетки и выключатели проделываются буром либо перфоратором.

Специфика закрытого расположения

Проводники тока маскируются под отделкой стены. Подобная технология укладки отличается долговечностью и надежностью, но требует трудозатрат. Все коммуникации проводят по горизонтали и вертикали, изгибая их под прямыми углами. Перед началом работ размечается стеновая поверхность.

Испытание проводки

Замернапряжение с помощью мультиметра

Для испытания электропроводки используются точные электроизмерительные приборы, сертифицированные для применения в условиях электротехнических лабораторий. В ходе испытания проводятся следующие работы:

• визуальный осмотр;
• измерения сопротивления на изоляционном покрытии кабеля;
• замер сопротивления на заземляющем контуре;
• корректная работа цепи фаза-ноль;
• испытания УЗО и автоматики;
• измерений показаний на участке прибор-заземление.

Испытание и ввод в эксплуатацию электросети осуществляется управляющим органом, в который подавалось заявление на электрификацию дома. По завершении проверки специалист подтверждает корректную работу электропроводки на всех участках. Это даёт гарантию, что специалисты провели свою работу качественно, а потребитель может использовать электросеть без опаски испортить оборудование или причинить вред своему здоровью.

Видео по теме: монтаж скрытой проводки в деревянном доме

Электрификация деревянного дома — это сложный и трудоёмкий процесс, требующий от исполнителя должной квалификации и опыта. Если вы решили провести эти работы самостоятельно, то взвесьте все за и против. Даже небольшие упущения в технологии могут привести к серьёзным последствиям.

Суммарная мощность и расчет нагрузки

Как правило, суммарная мощность нагрузки всех бытовых электроприборов не превышает 30-35 кВт. После того как вы подсчитаете суммарную мощность нагрузки всех приборов выберите площадь сечения жил алюминиевого вводного кабеля из следующих расчетов:

• 10 мм² – 16-17 кВт и 30-31 кВт при трехфазной сети;
• 16 мм² – 21-22 кВт и 38-39 кВт при трехфазной сети;
• 25 мм² – 30-35 кВт и 52-53 кВт при трехфазной сети.

 Расчеты выше представленные являются самыми ходовыми сечениями вводного кабеля для правильного монтажа электропроводки в частном доме. Кабель с большим сечением с этой целью для среднестатистической семьи просто не понадобится.

 При расчете суммарной нагрузки не забываем и о периферийных потребителях таких как: баня, сауна, гараж, прочие хозяйственные постройки и наружное освещение.

 Использование алюминиевых проводов при выполнении внутреннего монтажа электропроводки в частном доме не оправдывается абсолютно ничем, ну или кроме сомнительной экономии на материале. Правильный монтаж электропроводки в «современном» частном доме выполняется исключительно медными проводами. Исходя из того, что все розетки в частном доме, согласно правилам электробезопасности, должны обладать заземлением, правильней ну и, конечно же, удобней всего делать разводку трехжильным медным проводом («фаза», «ноль», «земля») в двойной термоизоляции. К заземлению линий освещения конкретных требований нет, исключение составляют только световые приборы, которые используются в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванная, баня, сауна, и к наружному освещению. Правильным монтажом электропроводки в частном доме будет, когда линии питания осветительных приборов и розеток выполняются раздельно.

Как разделить электропроводку на группы

Оптимальным является разделение потребителей по мощности. В этом случае для каждого из потребителей получится установить отдельный автомат защиты.

Стиральная и посудомоечная машины подключаются отдельным кабелем с индивидуальным автоматическим выключателем. Так же подключается электроплита, бойлер и нагреватель проточной воды.

Информация! При наличии в доме трёхфазной электропроводки аппаратура большой мощности подключается равномерно к разным фазам.

Кроме аппаратов, каждый из которых подключается по-отдельности, в доме или квартире могут быть и другие группы:

1. Комнатные розетки. Подключаются все вместе или отдельно в каждой комнате.
2. Кухонные розетки. Здесь устанавливаются электродуховка, микроволновая печь и другие аппараты средней мощности, поэтому эти розетки подключаются отдельным кабелем. При наличии на кухне большого количества бытовой техники кухонные розетки так же необходимо разделить на группы.
3. Освещение. При использовании современных светодиодных светильников все лампы допускается подключать в одну группу, но для удобства ремонта лучше каждую комнату включать отдельно.
4. Санузел. Электропроводка в этом помещении подключается через УЗО, поэтому туалет, ванная и сауна должны быть отдельной группой. Если санузел и сауна находятся на значительном расстоянии друг от друга, то эти помещения подключаются по отдельности.

Правила проведения проводки

Усвоив некоторые правила монтажа электропроводки, в дальнейшем её не придётся переделывать, да и риски, связанные с этим, заметно уменьшаться. О том, как сделать электропроводку и рассчитать сечение электрических проводов уже рассказывалось ранее. Ниже будут представлены правила касательно реализации их монтажа.

Правило первое — провода прокладывают только по горизонтальным и вертикальным линиям, а их месторасположение должно быть точно указано на план-схеме. В дальнейшем, когда придут отделочники, это поможет избежать повреждения проводки и вывод её из строя.

Правило второе — вертикальные и горизонтальные участки электропроводки прокладываются на определённом расстоянии от углов, балок, карнизов и т. д. Так, например, производить монтаж горизонтальной проводки, рекомендуется не менее чем в 50-100 мм от балок и карнизов, 150 мм от потолочной поверхности и 150-200 мм от плинтуса пола.

Что же касается укладки вертикально расположенных участков, то здесь также существуют свои определённые ограничения. Например, рекомендуется отступать от углов помещения, дверных и оконных проёмов — не менее чем 100 мм.

Правило третье — необходимо проследить, чтобы электропроводка не соприкасалась с металлическими конструкциями строения. Чем это может грозить? В дальнейшем, это может стать причиной того, что все металлические части дома окажутся под напряжением и тогда будут краны в доме или вода биться током.

Правило четвёртое — расстояние электропроводки от трубопроводов горячего водоснабжения, а также газового, должно быть выдержано не менее чем в 40 см. При этом, обязательно следует защитить электропровода от воздействия на них горячих трубопроводов.

Для этого, используется асбестовая ткань и прокладки из асбеста. Также, можно использовать для электропроводки в данном случае и провода со специальным защитным покрытием.

Правило пятое — запрещается производить укладку или замену электропроводки пучком или когда расстояние между проводами менее 3 мм.

Требования к электропроводке

Итак, выше были рассмотрены самые основные правила проведения проводки, теперь что касательно существующих требований, относящихся к ней

Самое важной здесь требование, относится к сечению проводов, оно должно быть рассчитано согласно нагрузок и даже с небольшим запасом

Тоже самое касается и требований к соединению проводов. Любое их соединение, должно производиться в специально предназначенных для этого местах (распределительных коробках). Запрещено прятать соединённые провода в штробах, даже если те, надёжно заизолированы. При этом, к месту соединения проводов, должен быть обеспечен постоянный доступ.

Если возможности энергоснабжения загородного дома серьёзно ограничены, то следует руководствоваться минимальными требованиями касательно расчета нагрузки всех электроприёмников:

1.  Для частных домов без электроплит — 5,5 кВт;
2.  Для частных домов с электроплитами — 8,8 кВт.

Дополнительное оборудование.

Детектор дыма. В каждой квартире или доме, должен быть установлен, по крайней мере, один автономный детектор дыма.

Датчик дыма должен уметь:

• обнаруживать дым, при возникновении пожара;
• немедленно издавать звуковой сигнал, достаточный для того, чтобы разбудить спящего человека;

Детектор дыма рекомендуется устанавливать по пути эвакуации (в коридорах, лестничных площадках, дверей). В домах или в квартирах с несколькими этажами, следует устанавливать детектор на каждом этаже. В больших помещениях, рекомендуется устанавливать несколько детекторов.

Зарядка электромобиля. При строительстве новых зданий или частных домов, следует учитывать место (в гараже или парковки) для установки станций зарядки электромобилей.

Соблюдение данных требований к домашней электропроводке, максимально защитит вас и вашу семью от поражения электрическим током, пожара и обеспечит высокую надежность всех электрических систем вашего жилья.

View the discussion thread.

blog comments powered by DISQUS

Заземление и зануление

№ 9. В помещениях с повышенной влажностью, таких как ванны, сауны, душевые, должна применяться только скрытая проводка или открытая прокладка кабелей.

Запрещено прокладывать провода с металлической оболочкой в металлических трубах и рукавах.

№ 10. Разделение совмещенного PEN проводника на нулевые рабочие и нулевые защитные провода осуществляется на специально отведенных для этого шинах. Причем подключаются нулевой защитный и рабочий провод на разные болтовые соединения.

Металлические корпуса электроприборов соединяются с защитными проводами с помощью болтового крепления. Эти защитные провода не содержат предохранителей и выключателей. Монтаж электропроводки в частном доме должен быть проверен после монтажа прозвонкой и тестированием нагрузочной способности проводки.

Однофазный ввод, или трехфазный — что лучше?

В настоящее время непрерывно возрастает потребление электроэнергии в частных домах. Еще в середине ХХ века количество электроприборов ограничивалось электроплитой, парой бытовых приборов, да несколькими лампами накаливания.

На сегодняшний день в любом помещении огромная прорва бытовых электроприборов, потому, в частных владениях зачастую стали прибегать к трехфазным кабельным вводам, отказываясь от однофазных.

Трехфазный или однофазный ток – выбор за вами

Многие считают, что сеть трехфазная позволит использовать мощности более обычного, по сути, включать одновременно множество приборов. Но это вовсе не так, ведь максимальная разрешенная мощность указана в техусловиях к подключению.

Для трехфазного подключения, обычно, это 15 кВт на бытовые нужды, для однофазной сети — 10-15 кВт. Как видим, выгода незначительна, либо вовсе отсутствует. К тому же, счетчик к трехфазному вводу имеет громоздкие габариты — а это минус.

Однако, тот факт, что появляется возможность непосредственно подключать в сеть трехфазные электроприемники:

• котлы электрические;
• электроприводы асинхронные и т.д.

Это несомненно является преимуществом. Дело в том, что для работы тех же асинхронных двигателей, подключенных в трехфазную сеть, улучшаются энергетические и механические параметры. А при работе мощных электропотребителей, типа котлов и плит, не наблюдается «перекос фаз».

Минусы трехфазного ввода

1. Необходимая потребность получить разрешение на подключение от местных властей.
2. Повышенная опасность получить поражение током, а так же опасность возгорания и пожара, в виду высокого напряжения.
3. Громоздкость габаритов распределительных вводных щитов.
4. Потребность установки модульного ограничителя перенапряжения в щите.

Плюсы трехфазного ввода

1. Возможность избегания «перекоса фаз», перераспределяя загруженность между фазами.
2. Непосредственное включение в сеть мощных трехфазных электропотребителей.
3. Снижение номиналов тока во вводной аппаратуре защиты и сечения кабеля.
4. Иногда, возможность увеличения максимально разрешенной мощности потребления электричества.

Как видим, применение трехфазного ввода наиболее целесообразно для домов с полезной площадью от 100 кв.м. и больше. Когда однофазных потребителей тока бывает множество, легко распределять нагрузку более симметрично. Более того трехфазный ввод идеально подойдет для сверхмощных трехфазных электроприборов.

В других случаях переход на «трехфазку» не имеет особой необходимости.

Маркировка

В маркировке заключена информация о материале, из которого изготовлены токопроводящие жилы, степени гибкости, изоляции и конструкции защитной оболочки:

1. Первая буква указывает, из чего сделана жила:

   • если буквы нет, значит медь,
   • если стоит буква А, то это алюминий,
   • АС означает алюминий с дополнительной свинцовой оболочкой,
   • АА — алюминий в алюминиевой оболочке.

Вторая буква обозначает вид провода:

• К — контрольный;
• М — монтажный;
• П — плоский;
• П(У) или Ш — установочный;
• МГ — монтажный с использованием гибкой жилы.

Третья буква обозначает материал, использованный для изоляции жил:

• Э — экранированная;
• Б — броня из 2-слойной стальной ленты;
• Ш — полиамидный шелк;
• В или ВР — ПВХ;
• Ф – металлическая;
• К — капроновая;
• Р — резина;
• Г — с гибкой жилой;
• Т — с несущим тросом;
• МЭ — эмалированная;
• Л — лакированная;
• НР — негорючая резина;
• П — полиэтилен;
• С — стекловолокно;
• Н— оболочка не поддерживает горение (например, Бн).

Дополнительно могут присутствовать буквы, обозначающие прочие конструктивные особенности:

• А — асфальтированный;
• Б — бронь лентами;
• Г — гибкий;
• К — бронь круглой проволокой;
• О — оплетка;
• П — плоский;
• Т — для прокладки внутри труб.

Цифры в конце маркировки означают:

• количество жил (если первая цифра отсутствует, значит это «монолит»);
• площадь сечения;
• номинальное напряжение сети.

Например, 4х2,5-380 означает 4-жильный провод с сечением жил в 2,5 кв. мм.

Правила монтажа электропроводки

№ 1. Розетки, электросчетчики, а также разделительные коробки следует устанавливать в легкодоступных, для обслуживания и ремонтных работ, местах.

№ 2. Токопроводные элементы обязательно следует закрыть и изолировать от посторонних.

№ 3. Выключатели размещаются на высоте 0.9 метра от пола, и на таком расстоянии от двери, чтобы не загораживался доступ к выключателю при открытии двери. Иногда все выключатели устанавливают с одной и той же стороны во всех комнатах.

№ 4. Розетки следует устанавливать во всех комнатах, кроме ванной комнаты, там разрешено устанавливать только специальные розетки для электрических приборов (бритв, фенов и стиральных машин).

В остальном же, розетки монтируются на уровне 30 сантиметров от пола, размещаются таким образом, что бы в ходе эксплуатации было удобно подключать к ним приборы, либо, исходя их того, где точно будет размещено оборудование.

Запрещается монтаж розеток на уровне менее 50 сантиметров от металлоизделий: батарей, труб, раковин и т.д. на стенах-перегородках. Розетки удобнее всего монтировать в стене с обеих сторон, через общее отверстие.Правила ПУЭ 7.1.50. Минимальное расстояние от выключателей освещения, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м.

Заключение:

1. Прокладку электропроводки в квартире следует начинать с утвержденной женой схемы расстановки мебели)) и разметки всех выключателей и розеток. Высота и расположение всех точек расписана в данной статье.
2. Необходимо использовать только кабель и только марки ВВГнг или NYM. Провода использовать для скрытой проводки запрещено.
3. Прокладку проводки желательно делать по потолку или по полу в стяжке.
4. Все потребители в санузлах должны быть запитаны через УЗО.
5. В санузлах должны быть установлены коробки уравнивания потенциалов.
6. Правильно подобрать автоматы защиты, УЗО и собрать распределительный щит.

Добавляйте статью к себе в закладки и делитесь с друзьями! Готов ответить на ваши комментарии!