Основные схемы соединения автоматических выключателей в РЩ

На данной схеме показано соединение автоматов в однофазной сети, автоматические выключатели 4-7-8-9-10-11 логично соединить однополюсной шиной.

Одним из недостатков шинного соединения считается высокая цена, надо учитывать, что надежность соединений обеспечивает долговременную безаварийную эксплуатацию, что вполне окупает эту стоимость.

В данной схеме УЗО и защитные автоматы рекомендуется разместить на одной дин-рейке и соединить на входе четырехполюсной шиной.

Монтаж и устройство щита

Щиток электрический квартирный abb или legrand бывает двух видов: закрытый (встраиваемый в стену) и открытый (щит крепиться непосредственно к вертикальной поверхности). Выбор вида установки в основном зависит от типа электропроводки – если проводка открытого типа идеальным будет монтаж накладного щита, такой щит не требует специальной подготовки места, крепление к стене осуществляется при помощи обычных дюбель-гвоздей или шурупов «саморезов» (все зависеть от материала стены). Если же проводка скрытого типа (т.е. встроена в стену), то лучшим вариантом будет установка встроенного щита. Тут все сложнее, так как придётся долбить стены, главное не забыть удостовериться в том, что толщина стены позволяет установить щиток. После создания ниши, она промазывается крепящим раствором гипса или алебастра, и уже в такое ложе встраивается «бокс». Щиток удобней использовать пластмассовый. Верхняя часть должна содержать вводной автомат под которыми располагается счетчик. Его крепят винтами. Монтаж счетчика выполняется после окончания работ, связанных с устройством электропроводки. Это связано с опломбировкой.

Монтаж электрического щитка должен осуществляться на жесткую поверхность там, где к нему легко добраться и обслуживать.

Расположение щитка определяется по нормам, вдали от трубопроводов воды и газа. Он должен быть расположен на ровной поверхности стены с углом наклона не более 1,5 градуса на высоте около 1.5 м от пола. Если нет возможности расположить счетчик далеко от мест потенциального повреждения, то его можно поместить в шкаф, оснащенный смотровым окном. Крепление проводов допускается с использованием бандажной вязки.

Для проводки на чердаке необходимо оставить провод небольшой длины, потому что не допускается скручивание провода в бухту. Если Вы делаете монтаж электрической проводки на чердачном помещении, кабель размещен в металлической трубе с заземлением.

Что касательно материалов, из которых изготавливаются щиты, то это может быть как металл, так и термоустойчивый пластик. Второй вариант более удобен в монтаже и эксплуатации, более безопасен, да и внешний вид его привлекателен.

Итак, с установкой самой коробки разобрали, теперь разберемся, как устроена схема электрического щита.

В принципе, все электрические схемы щитов однотипные, но существуют основные факторы, по которым они собираются, сюда входят:

• Количество потребителей электрической энергии;
• суммарная мощность потребления электрической энергии;
• мощность каждого потребителя;
• место установки электрощита;
• количество фаз;
• наличие заземляющего проводника;
• наличие узла учета электрической энергии.

Напряжение подаётся на вводной автомат (лучше, если двухполюсный) и идет на однофазный узел учета электроэнергии, откуда поступает на УЗО. Далее происходит расщепление фазы и непосредственное распределение нагрузок при помощи автоматических выключателей и дополнительных УЗО. Например, будут автоматы отдельно на освещение, на розетки и на мощных потребителей.

Устройство электрического щитка при трехфазной системе электроснабжения аналогично, только вводной автомат, УЗО и электросчетчик будут трехфазными, а вся система будет больше как в плане габаритов, так и в количестве автоматов и соединительных проводников.

Монтаж электрического щитка

Электрический щиток в квартире, его важность в системе электроснабжения дома чрезвычайно велика. Проводка не сможет. Монтируем электрический щиток самостоятельно

Монтируем электрический щиток самостоятельно

качественно и полноценно функционировать без правильного распределения потребителей электрической энергии, а пожаро и электробезопасность будет сведена к минимуму при отсутствии необходимых элементов защиты. Конечно, лучше будет, если прокладкой проводов и монтажом оборудования будут заниматься специалисты, но при некотором изучении этого вопроса (с этим вам поможет данная статья) вы сможете самостоятельно произвести монтаж электрического щитка своими руками без особых усилий и затрат, собрав несложную электрическую схему. Главное разобраться, какие бывают схемы электроснабжения, какое оборудование необходимо выбрать, как рассчитать электрические нагрузки, как их правильно и равномерно распределить.

Какой автомат выбрать

При выборе устройства в первую очередь следует учитывать его предельно допустимый ток. Для этого необходимо посчитать, какая сила тока потребуется для всех установленных в квартире приборов.

Кроме того, значение имеет и толщина проводки, поскольку по ней течет электричество. Требуется оптимальная величина в зависимости от степени нагревания. Еще большое значение имеет наличие полюсов:

1. Один. Цепочки с осветительными приборами и розетками, к которым подключаются только примитивные устройства.
2. Два. Используется с целью защиты электропроводки, которая подводится к крупным приборам (стиральным машинам, плитам, холодильникам, отоплению, водонагревателям). Кроме того, устанавливается для дополнительной защиты между электрощитом и квартирой.
3. Три. Актуальны при наличии сети с тремя фазами, что бывает на производственных предприятиях, собственных мастерских.

Однополюсной автомат

Автоматы устанавливаются в щитке по стандартному принципу – от большего к меньшему. Это значит, что сначала фиксируют автомат с двумя полюсами, а только потом с одним. После чего следуют остальные устройства с меньшей мощностью.

Характерные ошибки при соединении автоматических выключателей

Пример выгорания автомата при плохом контакте на перемычках с проводами разного сечения:

Основное усилие приходится на проводник большего сечения, тонкий провод остается болтаться в отверстии клеммы. В результате этой ошибки, слабый контакт приводит к увеличенному нагреву и выгоранию автомата защиты. Если и делать соединения с разным сечением то с учетом мощности нагрузок и многожильными проводами, они равномерно прижимаются в соединительных клеммах.

При покупке автоматических выключателей и шин обязательно проверяйте их соответствие. Помните, что штыревые гребенки универсальны, а FORK вилки подходят только для автоматов определенных видов, указаны выше по тексту.

Установка и подключение элементов

Все современные автоматы и УЗО имеют унифицированное крепление под стандартную монтажную рейку (DIN-рейку). На тыльной стороне у них имеется пластиковый упор, который защелкивается на планке. Ставите устройство на рейку, зацепив за нее выемкой на задней стенке, пальцем надавливаете на нижнюю часть. После щелчка элемент установлен. Осталось его подключить. Делают это по схеме. Соответствующие провода вставляют в клеммы и отверткой поджимают контакт, закручивая винт. Сильно его затягивать не нужно — можно передавить провод.

Работают при выключенном питании, все рубильники переведены в положение «выкл». Старайтесь не браться за провода двумя руками. Подключив несколько элементов, включают питание (рубильник ввода), затем по очереди включают установленные элементы, проверяя их на отсутствие КЗ (короткого замыкания).

Подключение входного автомата и УЗО

Фаза от ввода подается на входной автомат, с его выхода идет на соответствующий вход УЗО (ставьте перемычку медным проводом выбранного сечения). В некоторых схемах нолевой провод от вода подается напрямую на соответствующий вход УЗО, а уже с его выхода идет на шину. Фазный провод с выхода защитного устройства подключается к соединительной гребенке автоматов.

В современных схемах входной автомат ставят двухполюсный. он должен одновременно отключать оба провода, чтобы в случае неисправности полностью обесточить сеть: так безопаснее и таковы последние требования по электробезопасности. Тогда схема включения УЗО и выглядит так, как на фото ниже.

При использовании двухполюсного входного автомата

Об установке УЗО на DIN-рейку смотрите видео.

В любой схеме провод защитного заземления подключается на свою шину, куда заводятся аналогичные проводники от электроприборов

Наличие заземления — признак безопасной сети и делать его жизненно важно. В прямом смысле

О том, как правильно подключить УЗО, смотрите видео-урок.

При самостоятельной сборке щитка учтите, что входной автомат и счетчик будут опечатываться энергопоставляющей организацией. Если на счетчике есть специальный винт, на который цепляют пломбу, то входной автомат таких приспособлений не имеет. Если не будет возможности его опломбировать, вам или откажут в пуске, или опломбируют полностью весь щиток. Потому внутри общего щитка ставят бокс на одно-два места (зависит от размеров и типа автомата), а в нем крепят входной автомат. Этот бокс при приемке опечатывают.

Индивидуальные автоматы устанавливаются на рейки точно как УЗО: прижимаются к рейке до щелчка. В зависимости от типа автомата (на один или два полюса — провода) к ним подключаются соответствующие провода. Какие бывают автоматы, и чем отличаются устройства для одно и трех- фазной сети, смотрите в видео.

После того, как необходимое количество устройств установлены на монтажной рейке, их входы соединяют. Как говорили раньше, это можно сделать перемычками из провода или специальной соединительной гребенкой. Как выглядят соединение проводами смотрите на фото.

Автоматы в одной группе соединяют перемычками: фаза приходит общая

Есть два способа сделать перемычки:

• Нарезать проводники нужных отрезков, оголить их края и согнуть дугой. В одну клемму вставлять по два проводника, потом затягивать.
• Взять достаточно длинный проводник, с через 4-5 см зачистить по 1-1,5 см изоляции. Взять круглогубцы и загнуть оголенные проводники так, чтобы получились соединенные между собой дуги. Эти оголенные участки вставлять в соответствующие гнезда и затягивать.

Так делают, но электрики говорят о низком качестве соединения. Надежнее использовать специальные шины. Под них на корпусе имеются специальные разъемы (узкие прорези, ближе к лицевому краю), в которые вставляются контакты шины. Эти шины продаются на метры, режутся на куски необходимой длины обычными кусачками. Вставив ее и установив подающий проводник в первый из автоматов, закручивают контакты на всех соединяемых устройствах. О том, как соединять автоматы в щитке при помощи шины смотрите видео.

К выходу автоматов подключается фазный провод, который идет на нагрузку: на бытовую технику, к розеткам, выключателям и т.д. Собственно, сборка щитка закончена.

Работа с проводами

При подсоединении проводов к контактам автомата выключателя зачастую допускаются стандартные ошибки. Разберем их.

Проблемы с изоляцией.

Перед тем, как вставлять провод в зажим контакта, его нужно зачистить от покрывающей изоляции. Это, как правило, делают все. Но не все зачищают провод на необходимую длину. По правилам ПЭУ требуется удалять изоляцию на длину 27 мм, но не всегда стоит этому следовать педантично. Оставлять оголенные провода тоже достаточно опасно. Следует иметь в виду, что концы самих проводов нужно будет обогнуть, чтобы увеличить площадь их контакта с клеммами. Но хуже, чем оставить оголенные контакты, это допустить попадание изоляции под зажим. Как бы крепко не закручивались при этом винты на клеммах, все равно будет присутствовать расстояние между проводами и зажимом, что будет давать искру, и в итоге приведет к серьезному воспламенению.

Коротко – лучше этого не делать. Но зачастую обстоятельства вынуждают, и приходится идти на сделку с безопасностью. Существует несколько вариантов:

1. Использование гребенчатой шины (или гребенки). Они предназначены для объединения нескольких электроаппаратов (в т.ч. автоматов-выключателей) от одного источника питания (кабеля). Это самый «официальный» вариант, не подразумевающий никакой опасности.
2. Использование единой самодельной перемычки. Они изготавливаются из отдельно взятой жилы. Лучше брать медный провод в изоляции из питающего кабеля. Перемычку нужно делать неразрывной, для этого ее нужно изогнуть П-образным способом, а места для укрепления в зажимах зачистить от изоляции. Последовательность действий при монтаже такой коммутации выглядит следующим образом: вначале укрепляются сами выключатели, затем ориентировочно размечается перемычка и изготавливается. Затем финальный монтаж.
3. Использование множества отдельных перемычек. Крайне нежелательная технология. Главным образом потому, что велика вероятность разницы в сечении проводов, подключаемых на один контакт, что категорически недопустимо. Провод с большим сечением будет прижат плотно, а вот на меньшее сечение усилия прижима не хватит – более толстый проводник мешать будет. В итоге контакт начнет искрить и в итоге полыхнет.

Самый идеальный вариант подключения нескольких контактов на одну клемму – использование специализированных наконечников, для каждого провода. Но это достаточно сложное мероприятие, т.к. требует пайки (лужения).

Формирование контактных концов жил.

Мало снять изоляцию с оконечностей проводов. Для повышения площади соприкосновения проводника с клеммами автомата следует изогнуть их U-образно. Нужно иметь в виду, что иногда жилы внутри кабеля помимо необходимой собственной изоляции еще вдобавок покрываются тонким слоем изоляционного лака. В ее задачи входит предохранять жилу от окисления, но она также может служить помехой для контакта. С конца провода ее необходимо удалить с помощью ошкуривания. Контактные зажимы на внутренних поверхностях имеют специальные насечки, в задачи которых входит создание рифленой поверхности и надежное зацепление с проводником. Однако такая поверхность одновременно с этим снижает площадь контакта и единственный выход – плотная затяжка винтов. Изоляционный лак здесь будет ну совсем некстати.

Подключение на клемму многожильного провода.

Главная задача здесь – сохранить общую площадь сечения проводника. Поэтому помещать в клемму многожильный провод без специальной его обработки недопустимо. Зажим «косички» из проволоки неизбежно приведет к излому нескольких жил, что уменьшит совокупную площадь сечения. Кроме того, есть риск неплотного прижатия отдельных элементов провода, а это уже будет содействовать возникновению искры и еще больше способствовать истончению проводника. Требуется использование специальных наконечников для проводов и контактов.

Общие вопросы об электрических щитах

На данный момент существует два типа электрических щитов. Первый – старый и уходящий в небытие – щит с предохранителями (или пробками), которые были одноразовыми, и их необходимо было выкручивать для замены, и современные устройства, оснащенные система

ми пакетных выключателей (автоматами). Разумеется, использовать лучше современные технологии, так как они превосходят устаревшие системы в плане надежности, безопасности и долговечности, да и места занимают меньше, но не они не ремонтируются. В магазинах можно купить щитки как уже со встороенными автоматическими выключателями, так и пустые «боксы» и уже самому устанавливать необходимое оборудование.

Электрический щиток в квартире, схема электропитания которой может быть разнообразной, а количество потребителей и их мощность со временем может вырасти, должен выбираться с дополнительными местами под автоматические выключатели.

Вводной автомат, обычно способный одновременно отключить и «фазу» и «ноль», должен выбираться исходя из общей нагрузки квартиры. Величина его токовых и защитных характеристик выше, чем у вспомогательных автоматов. Как правило, для 2-х и 3-х комнатных квартир подойдет автомат на 32-40 ампер (порядка 7кВт), если нагрузки меньше, автомат можно взять на 25 или 16 ампер.

Что касательно вспомогательных автоматов, устанавливаемых на «фазу», то они необходимы для защиты отдельного помещения или устройства. Специалисты советуют ставить такой автомат на каждого потребителя, чья мощность превышает 1.5кВт (нагревательные баки, стиральные машины и так далее). Таблица примерных нагрузок электроприборов расположена ниже.

Таблица 1 – примерные мощности бытовых устройств.

Распределение мощности УЗО

УЗО (устройство защитного отключения), чрезвычайно полезное устройство, если необходимо повысить уровень электрической защиты в разы. Реагируют на малейшие утечки токов и напряжений, мгновенно обесточивая цепь. При наличии в доме ванных и детских комнат, снабженных электроприборами, выбор УЗО будет играть особо важную роль.

Монтаж и подключение в распределительном щите

На этапе установки предполагается, что корпус уже собран и установлен, а кабель заведен внутрь. После чего следует этап монтажа приборов согласно разработанной ранее схеме подключения электрощитка.

Подключение дифференциальных автоматов в распределительном щите осуществляется по следующей схеме:

На следующей схеме показано, как подсоединить автоматы в электрощитке:

На этом этапе необходимо установить две шины – для заземления и нулевого провода, вводный автомат, УЗО и необходимое количество автовыключателей. Все операции по установке нужно проводить только при выключенном электроснабжении.

Для начала, необходимо установить DIN-рейки внутри щитка. их нужно прикрутить саморезами, используя перфорацию металлического профиля. DIN-рейки – это металлические полосы, предназначенные для крепления приборов и шин.

Автоматы, УЗО и шины заземления снабжены пружинными защелками для установки на рейке. После монтажа они позволяют свободно передвигать приборы по рейке.

На рейке нужно установить нулевую (в верхнюю часть щитка) и шину заземления (в нижнюю часть). Они представляют собой медные пластины на пластиковой основе с зажимами для проводников. К каждой клемме можно подключать только один проводник .

После этого необходимо установить УЗО и вводной выключатель, который будет питать весь электрощит. Его следует установить в левом верхнем углу корпуса. вводной кабель по возможности должен быть расположен рядом. Для подключения двухполюсного вводного автомата в электрощитке нужно подключить фазу и ноль. для однополюсного – только фазу.

Затем необходимо заняться установкой автоматов для контроля электроснабжения отдельных помещений и крупных потребителей электроэнергии. На DIN-рейку устанавливаются автоматы, к ним присоединяются провода основной проводки, заведенные в щиток.

Питание подключается к верхней клемме. Нижние клеммы используются для подключения фазных проводов электроснабжения групп согласно разработанной схеме. Для соединения устройств между собой следует использовать шинопроводники типа «гребенка».

Все нулевые провода подключаются к нулевой шине. кроме тех, которые подключаются с помощью УЗО. УЗО имеет такое же подключение, как и автоматический выключатель.

Заземление соединяется с заземляющей шиной при помощи желто-зеленого провода. Металлический корпус и дверь электрощитка также должны быть соединены с ней. После этого можно подавать напряжение на электрический щит и проверить его работоспособность при помощи индикатора напряжения.

Полезное видео, как сделать монтаж электрощита в квартире:

Виды и размеры электрощитков

Речь пойдет о шкафах/ящиках, об их разновидностях. По типу установки электрощиты бывают для наружной установки и для внутренней. Ящик для наружной установки крепится к стене на дюбеля. Если стены горючие, под него укладывается изолирующий материал, не проводящий ток. В смонтированном виде наружный электрощит выступает над поверхностью стены примерно на 12-18 см. Это нужно учитывать при выборе места его установки: для удобства обслуживания щиток монтируют так, чтобы все его части находились примерно на уровне глаз. Это удобно при работе, но может грозить травмами (углы острые), если место для шкафа выбрано неудачно. Лучший вариант — за дверью или ближе к углу: чтобы не было возможности удариться головой.

Корпус электрощитка для наружного монтажа

Щит для скрытого монтажа подразумевает наличие ниши: его устанавливают и замуровывают. Дверца находится на одном уровне с поверхностью стены, может — выступает на несколько миллиметров — зависит от монтажа и конструкции конкретного шкафа.

Корпуса есть металлические, окрашенные порошковой краской, есть пластиковые. Дверцы — цельные или со вставками из прозрачного пластика. Размеры различные — вытянутые вверх, в ширину, квадратные. В принципе, под любую нишу или условия можно найти подходящий вариант

Один совет: если есть возможность, выбирайте шкаф большего размера: работать в нем проще, особенно это важно, если собираете электрощиток своими руками в первый раз

Комплектация и устройство навесного распределительного щитка

При выборе корпуса часто оперируют таким понятием, как количество мест. Имеется в виду, сколько однополюсных автоматов (толщиной 12 мм) можно установить в данный корпус. У вас имеется схема, на ней указаны все устройства. Считаете их с учетом того, что двухполюсные имеют двойную ширину, прибавляете примерно 20% на развитие сети (вдруг купите еще какой-то прибор, а подключить будет некуда, или во время монтажа решите из одной группы сделать две и т.п.). И на такое количество «посадочных» мест ищите щиток подходящий по геометрии.

Чего делать нельзя

Категорически нельзя экономить! Все вещи, о которых идет речь в данной статье, являются крайне бюджетными и больше относятся к мероприятиям технологического и организационного характера. Поэтому крайне опасно пытаться сэкономить на копеечных приспособлениях и «фурнитуре».

Недопустимо выбирать самые дешевые и упрощенные модели автоматов-выключателей. В приобретаемом устройстве должны присутствовать обе системы отключения питания: и электромагнитная, и термическая.

Недопустимо экономить на сечении провода, выбирая провода потоньше. По крайней мере, питательный провод, раздающий нагрузку на автоматы, принадлежащие к разным субконтурам, нужно брать покачественнее, т.е. потолще и медный.

Недопустимо оконцовывать многожильные провода методом лужения, т.е. спаивания их воедино. Сплав, используемый для припоя, сам по себе не термостоек, а главное, обладает куда худшими электротехническими показателями (в частности, по сопротивлению). В случае, если через него начинают протекать токи высокой силы, припой начнет нагреваться. А нагреваясь, он будет терять свои прочностные характеристики и становиться мягким — «оплывать». Речь пока идет о стандартной ситуации, не берется в расчет аварийный случай короткого замыкания, когда возможно полное оплавление. Размягчение, в принципе, «лечится» — достаточно просто периодически подтягивать винты на клеммах. Но как часто вы это делали (или видели, как кто-то осуществляет эту процедуру регулярно?

Не стоит нарезать перемычки из множества отрезков проводов. Если в щитке появляется необходимость установить новый автомат (или любой другой аппарат), то следует либо использовать шину, либо демонтировать существующую единую питающую жилу и установить новую, с участием клеммы для нового аппарата.

Резюме

Автомат в щитке подключается весьма просто. Из представленного описания видно, что не обязательно иметь для этого ни высшее, ни специализированное образование. Однако жизненно необходимо быть аккуратным:

• при проектировании схемы соединения;
• при выборе способа коммутации автоматов и других электроаппаратов;
• при подборе качественных проводов.

Особенно сложно отрезать изоляцию на нужную длину при формировании перемычек. Но если потренироваться на одной оконечности, то на всех остальных примерах ошибок, скорей всего, удастся избежать.

Все это подробное описание с указанием возможных трудностей и проблем преследует единую цель – обеспечить пожарную безопасность всей системы в целом! Электричество несомненно подняло уровень комфорта человека на недосягаемую высоту, но вместе с тем, оно несет в себе высокую опасность. И чем выше становятся многоэтажные жилые дома, тем большее число людей становится вынужденными заложниками электрохозяйства отдельно взятой квартиры (или нескольких, объединенных одной щитовой).

Аппарат-выключатель призван обеспечивать безопасность электрического контура, вовремя отключая его от внешнего питания при возникновении аварийных ситуаций (таких, как короткое замыкание). Однако, будучи сам подключенным некорректно (т.е. с нарушением приведенных выше правил), он становится источником повышенной опасности распространения пламени по этажу. И прежде чем отнестись к этому без внимания стоит задуматься о цене вопроса.

Особенности подключения электрического автомата

Мы привыкли, что проводов всегда 2: по одному проводу ток идет в одну сторону, по другому – обратно. В случае с переменным током это не совсем так, но для понимания особенности монтажа автомата-выключателя это не играет ровным счетом никакого значения. Автомат устанавливается только на одном проводе, чтобы иметь возможность разрывать электроцепь в случае короткого замыкания. Стандартное место расположения автомата – электрический щиток. Это, конечно, не догма, но установка в других местах менее желательна, т.к. сам по себе автомат предполагает наличие повышенной мощности (больше, чем в выключателе обычной лампочки), стоит позаботиться о противопожарном «антураже» (чтобы вокруг не было особенно легко воспламеняющихся обоев и пр.).

Автомат ставится на так называемую фазу. В устройстве предусмотрены 2 клеммы

Стоит уделить внимание правильной последовательности подключения: к какой клемме какой провод нужно подсоединять. Изначально производитель на своих изделиях отмечает, какой провод является входящим, а какой исходящим

Входная клемма обычно располагается вверху устройства и называется «неподвижным контактом». Нижняя исходящая клемма носит название «подвижного контакта». Входной провод питания принято подключать именно к неподвижному контакту. А что, если сделать наоборот? Например, если в щитке DIN-рейка для автоматов расположена по уровню выше счетчика?

Если рассмотреть технологию отключения питания в самом автомате, то становится очевидным, что для прерывания электроснабжения абсолютно неважно, какая клемма является по сути входящей или исходящей. Электрический ток генерирует индукцию, которая и разрывает цепь в случае аварийной ситуации

При этом, поскольку ток переменный, то вообще не имеет никакого значения, какая клемма является «питающей». В случае теплового размыкания температура расцепителя также возрастет, вне зависимости, с какой стороны от автомата установлен аварийный потребитель. Если все так просто и непринципиально, то тогда зачем производитель вообще усложняет жизнь монтерам, нанося отметки о входящих и исходящих клеммах?

Все дело в организации электросхемы внутри щитка. Даже непрофессионал имеет понимание, что прежде чем осуществлять какие-либо работы внутри электрощитовой, необходимо ее обесточить. Как правило, ищется и находится самый большой рубильник и переводится в положение «выкл.». А вот дальше между профессионалами и любителями наблюдается разница в последовательности действий. Профессионал с помощью отвертки-индикатора сразу же проверит наличие потенциала на клеммах исходящих от рубильника фаз. И даже после этого работу в щитке будет проводить в специальных резиновых перчатках. Электрооборудование имеет свойство стареть и приходить в негодность: изоляция истончается, и ее свойства ухудшаются, механические части коррозируют. В итоге даже отключенный рубильник, порой, не гарантирует отсутствие напряжение на контактах, а что еще хуже, это напряжение может внезапно появиться в результате «пробоя».

В щитке агрегируется значительная мощность – достаточная для того, чтобы навредить здоровью человека или даже лишить жизни. И далеко не всегда в щитовую «влезают» профессионалы или люди, понимающие угрозу для собственной жизни. Бывают случаи, когда «ремонтники» ориентируются по расположению рубильника относительно автомата и считают себя в безопасности, если вышерасположенные аппараты отключены. Это, конечно же, является весьма относительной гарантией, однако производители электроаппаратуры вынуждены принимать это к сведению при проектировании своих изделий.

Виды соединительных шин

Штыревая гребенка для автоматов

Известные типы гребенок для автоматических выключателей (АВ) классифицируются по целому ряду признаков, основными из которых являются:

• общее количество имеющихся на них полюсов;
• число подключаемых установочных модулей с учетом фиксированной ширины;
• тип рабочих контактов – отводов или штырей.

Согласно первому признаку шина соединительная может иметь несколько исполнений, среди которых выделяются однополюсные, двухполюсные, а также 3-х полюсные и 4-х полюсные полосы.

По количеству подключаемых к гребенкам модулей они бывают рассчитаны на 12/24/36/48/60 посадочных мест. По типу используемых в изделиях контактов (это деление касается конструктивных особенностей гребенок) все они делятся на штыревые или зубчатые образцы. Первая из разновидностей относится к универсальному типу, так как подходит для любого модульного автомата или подобного ему устройства.

Собираем щиток в квартире и доме самостоятельно

Электрический щиток в частном доме, на даче, в квартире выполняет двойную функцию: обеспечивает ввод и распределение электричества и создает безопасные условия эксплуатации. Если есть желание разобраться в не самом простом вопросе, можно собрать электрощиток своими руками. Вводной автомат и счетчик должны ставить представители электроснабжающей организации, а вот дальше, после счетчика, собирать схему можете сами (хотя они не любят терять деньги). Правда перед вводом в эксплуатацию дома вам нужно будет их пригласить, чтобы они присутствовали при пуске, все проверили и измерили контур заземления. Все это — платные услуги, но стоят они намного меньше, чем полная сборка щитка. Если делать все правильно и по нормам, самостоятельно получится даже лучше: для себя ведь делаете.